Rino, tout sauf féroce…

Il n'y a pas longtemps, je me suis rendu pour le Figaroscope au tout nouveau restaurant Rino: pas mal du tout… 

C’est tout de même bigrement agréable de se laisser rafraîchir par une nouvelle vague de restaurants. Comment décrire ces nouvelles tendances ? Elles sont d’abord juvéniles. Elles ont beaucoup de fougue, d’allant. Elles ne louvoient pas et semble utiliser un alphabet commun. Celui du produit, des textures, des saveurs. On revient aux fondamentaux mais totalement réinventés avec des factures japonisantes, miniaturées, estompées. On procède presque  comme en musique : par "samples",  des loops, des interjections (la gastronomie passe à la bande dessinée) des saveurs isolées juxtaposées comme ici chez Rino, rue Trousseau où dans une petite entrée ramassée jouxtent la betterave, le bulot et le tartare de bœuf sur une attaque au raifort.

On n’a pas réinventé l’eau chaude, on a déjà goûté cette association, mais c’est bien. Il y a un nouveau langage, de nouvelles habitudes, nous avons enfin élargi le spectre de notre appétit. En cuisine, oeuvre l’ex-second de la Gazetta de Petter Nilsson, Giovanni Passerini.    Le menu. Il est inscrit à l’ardoise et ce soir-là après cette entrée vive et tonique pointait le cabillaud avec fenouil et blettes ; le poisson était un poil pas assez cuit (45 secondes de plus, c’était parfait) mais cela passait tranquillement avec son pil pil de citron et blettes à l’image de l’agneau braisé et ses fruits secs irrésistiblement croustillant. En dessert, le baba à l’orange sanguine manoeuvrait un peu gauchement, vaguement marrant, gentiment à côté de la plaque pas rhumé, bof.

MAIS ENCORE…
La clientèle. Il y a des soirs où il y a comme une harmonie entre la salle et la cuisine. Qui induisait l’autre ? Sans doute la deuxième. Les tablées étaient gagnées par cette application bienheureuse et du coup, pas de cabochards et de hauts parleurs, de m’as tu vu et m’as-tu entendu ; non, une clientèle sereine et gourmande. Le service. Italien comme on aime. Est ce bon ? Ca se cherche, mais c’est plutôt bien. Est ce cher ? Formule à 38 euros et 50 euros, c’est honnête. Faut-il y aller ? Oui, c’est une table agréable et valeureuse. 

Rino, 46, rue Trousseau, 75011 Paris (01.48.06.95.85). Fermé dimanche et lundi et mardi midi. Map