Au moins, c’est clair, ce restaurant porte bien son nom. Dans cette rue en décroché, entre Luxembourg et Montparnasse, les tablées sont au touche à touche, et pour se glisser sur les banquettes , s’agit de faire du hula hoop. On pourrait penser que par capillarité, les nourritures joueraient la même partition. C’est tout le contraire. D’une cuisine donnant en direct sur les deux rangées de tables, elles sont plutôt détendues, d’inspiration classique d’un chef (Charles Danet) qui semble t il , a beaucoup voyagé. En salle, Agnès Peyre dirige les flacons et l’agencement des convives. Qu’y a t il au menu du déjeuner aujourd’hui? Oeuf poché, trompettes de la mort, puis une daurade avec des cocos de Paimpol (ou le filet de porc ibérique, carottes et terrine de pommes de terre). C’est bien fait, mitonné, « aimant » comme ce dessert tournant autour de l’ananas et sa glace maison au gingembre et citron. Clientèle toute acquise, jouant le jeu du coude à coude, la convivialité forcée tentant de décoincer un Sixième en sourire zippé. Formules à partir de 23 euros, c’est plus cher le soir (40 euros).
Le Timbre, 3, rue Sainte-Beuve, 75006 Paris. Tel.: 01-45-49-10-40. Fermé dimanche et lundi.