Michelin 2011: les trois favoris dès demain…

Après un millésime 2010 paisible consacrant un chef tranquille, Gilles Goujon, à Fontjoncouse (Aude), il n'est pas évident que l'édition 2011 offre au Michelin de meilleures raisons de faire parler de lui.

Depuis quelques années, le Guide rouge peine à trouver des chefs galvanisateurs. Pour mémoire, un chef trois étoiles doit produire une cuisine « remarquable » autour d'une table qui « vaut le voyage » où l'on mangerait « toujours très bien, parfois merveilleusement ». Ce système de valeurs date d'une époque où la cuisine fonctionnait parfaitement autour d'un répertoire de cuisine bourgeoise bien codifiée. Aujourd'hui, le genre a explosé en une multitude de registres avec des chefs « auteurs » métissant les influences.

Il va de soi que chaque année, on ne saurait trouver de grandes révélations. Les guides s'épuisent à dénicher des chefs, à les propulser en avant. Et l'on retrouve souvent ces mêmes cuisiniers surcotés, perdus dans leurs repères, hérissés à la moindre critique. Avec le temps, le genre trois étoiles s'est presque banalisé, d'autant que les chefs en vue éprouvent pour la plupart de réels états d'âme quant à la pertinence de ce climat de concours et cette surenchère permanente.

Naguère, le Guide Michelin avait l'habitude de suivre de loin les mouvements et consacrait le moment venu, avec un impact magnifique, des chefs du même métal. Puis est venue l'époque marketing, où l'on a mis en avant des visages, qui fonctionnaient comme des marques. Mais en passant à côté de la bistronomie et des cuisines étrangères, le Michelin se retrouve face à un univers très complexe avec une profession un peu lassée des inspecteurs, préférant soit la vie paisible et bienheureuse, soit l'accélération prodigieuse de la téléréalité propulsant ainsi au sommet un Yves Camdeborde que le Guide rouge avait somptueusement snobé.

Demain nous commencerons, le passage en revue de trois chefs pressentis…