24 02 16
Paris. A Mère, le diable s

Paris. A Mère, le diable s’habille en Dérida

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Il n’y a pas longtemps, pour M le supplément du Monde, je me suis rendu à cette petite adresse bien fuselée…

Si vous étiez absent de notre bon pays depuis quelques années, ou si vous sortez d’une longue peine de prison, sachez que, question gastronomie, le pays a basculé sur une autre planète.Une sorte de planète mentale procédant par nourritures de l’esprit où Jacques Derrida aurait sadisé Ginette Mathiot. Ces plats cérébraux ne murmurant que par onomatopées sont servis par des barbus au verbe précis, inspirés, souvent plus intelligents que vous et forcément plus jeunes. Il y a une énergie massive, une colère lointaine ramassée en une assiette toute mignonne. Elle parle à voix de fillette et raconte des bluettes un brin gonflées. La carte est résumée sur un papier nu. Elle dit: ris/chou rouge/palourdes. Ou encore: Langres. C’est un fromage. Ou encore: babe nageur. Qu’est ce? « C’est une surprise », vous répond- t- on avec la sincérité des impérieux. On attend donc. Voici un fine lanière de porcelet divinement cuit avec sa croustille et en accompagnement, une purée dont l’origine m’échappe. Et  la poudre ? Des oeufs de lotte râpés. Plus d’un s’étranglerait de faim et non sans tort, d’indignation. Si ce n’est que c’est bon , régulièrement brillant comme cette anguille/carottes/kaki. Ce qu’il y a d’énervant, c’est que c’est délicieux et qu’il n’y en a jamais assez. Vous grimpez dans un train merveilleux. Après trois coup de sifflet,  on vous demande de descendre. C’est frustrant. On se dit alors que cette cuisine énervante, sécrétée peut être  dans les années du coitus interruptus procède étonnamment de notre temps. Celui des agacements indolents.

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Meilleur emplacement. Le restaurant se proposait de revoir incessamment sous peu l’agencement du décor et d’abandonner la fonctionnalité d’un ex-bo-bun monacal.

Dommage. On voudrait parfois des plats de conversation avec lesquels on puisse échanger au delà des quatre -cinq bouchées.

A emporter. L’idée de jouer sans arrêt avec les textures et les saveurs. Dans cette marelle, il y a toujours une bonne surprise. Cela ouvre l’esprit.

IMG_4588Passage à l’acte

A mere, 49, rue de l’Echiquier, 75010 Paris. Tel.: 01-48-00-08-28. Fermé samedi et dimanche.

Decibels. Lors de ce déjeuner, juste une petite brise de voyelles et de consonnes: 72db.

Mercure. Près de la porte, 19°C pour se rapprocher croissant vers la cuisine ouverte…

L’addition. Comptez 40 euros par personne.

Minimum syndical. Plat direct 24 euros, mais vous allez voir la dalle en sortant.

Verdict: Humm…quoi dire ? Intéressant, mais je ne pense pas y retourner une seconde fois. Ce qui est un peu sot.

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