L’époque, dit-on, voit-on, va mal. La gastronomie, elle aussi, devrait avoir les épaules bleuies, le coeur amoché. Or, à gratter ici et là, il semble qu’elle s’est constituée en ultime principauté, une sorte d’après-déluge, de dernière étape d’avant le pire. Dans les bistrots, on ripaille comme si l’on était sorti du chaos. Ne pensez pas pour autant qu’il y ait plus de radis dans les poches : les gens bricolent, rafistolent. La crise ouvre au moins des perspectives inattendues, des obliques piquantes. Parfois, on peut frôler le luxe sans s’y noircir, c’est un des frissons de notre époque. Il suffit d’un peu d’agilité, comme l’autre soir dans la nouvelle table à la mode de Paris, le Sergent Recruteur, sur l’île Saint-Louis. Il y a là un chef arrivant pétillant d’un Londres endiablé, un patron malin et rusé et surtout une clientèle inflammable à souhait. Difficile de dégoter une table, il faut voir les heureux élus arriver, découvrir un sourire enfantin pour deviner leur soirée. Ils sont aux anges et s’apprêtent à chausser le menu surprise à 100 euros. La salle est comble, les tablées prêtes à se pâmer méthodiquement. S’y succèdent plats allusifs, miaulements de génie, salués par la presse entière.
Nous étions au bar tranquillement à picorer une feuille de jambon, un soupir de viande, un baquet de vin rubis. Il y avait là comme une félicité rare à frôler l’excellence sans y succomber, déguster sans ressortir empaqueté ; pouvoir s’arrêter de manger comme l’on souhaite, accélérer soudainement. Deviser, dévisser puis partir lorsque les épidermes sont alertes. C’est cela la gastronomie d’aujourd’hui à Paris comme dans les grandes villes : alterner le haut plaisir et le plus simple et ce, dans une même adresse. Ne l’oubliez pas, la félicité n’est pas en sens giratoire ni unique. Elle peut parfois se déclencher sur une simple bretelle de sortie.
Le Sergent Recruteur, 41, rue Saint-Louis-en-l’Ile, Paris IVe. Tél. : 01 43 54 75 42. Photos FS. Fermé dimanche et lundi.
